Questions diverses sur Peugeot TSE

Bon, j'ai prospecté de mon côté et je dois aller chercher un tube de caoutchouc de 12 interne 17 externe chez une société de la région vu qu'en 14 mm ils n'ont rien.
Un calcul de conservation de volume me dit que ce tube une fois emmanché en force sur la barre de 14mm fera 18.5 en externe. A voir si ça suffit, au pire j'essaierai un rembourrage à base de scotch toilé. Dans tous les cas je vous dirai si ça convient ou non en fin de semaine.

Autre question : sur ma TSE la bobine haute tension externe est de couleur beige foncé/marron clair (le plastique/résine externe) et il en sort un fil de bougie rouge.
Est-ce que l'un de vous a déjà eu un modèle similaire ? Si oui, je veux en fait savoir s'il est possible de changer le fil haute tension car ayant essayé de le dévisser rien ne bougeait, le fil semblait solidaire de la bobine..
Plus généralement, existe t-il des bobines (à priori d'époque) où le fil ne peut être démonté

Cordialement,
Titooze

Bonjour à tous pour la suite de la tirade.

Le tube caoutchouc de 12/17 était trop petit, mais un passage chez le garagiste et je repartais avec de la durite en 15/21. Il faut mette quelques couches de scotch sur les tétons qui sortent du cadre (préalablement dégraissés), juste assez pour que la durite rentre en force. Une fois le réservoir et la selle en place c'est un peu épais mais ça ne bouge pas !

Pour le joint raccord du collecteur/pot de détente j'ai monté un torique Diam. 28 Ep. 5 en Viton qui a l'air de convenir à froid, reste à voir si moteur en marche ça fait le boulot.

Savez-vous si les amortisseurs (arrières) du TSE se démontent ?

C'est bon à savoir pour la durite.
Il me semble qu'un autre membre avait essayé le Viton sans succès, mais ça reste à re-vérifier.

Pour les amortos, si les ressorts sont apparent, ça se démonte, autrement non

Merci pour ta réponse. J'ai contacté lebaz81 en MP qui m'a affirmé que pour lui cela marchait bien, encore quelques semaines si tout va bien et je serai à mon tour en mesure de fournir une réponse à cette question

Mes amortisseurs ont des ressorts externes, par où faut-il commencer pour les démonter ?

http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t4004-demonter-amortisseur.htm

Sur mon tsa impeccable , le tse lui j ai mis un manchon en silicone, C est les deux solutions que j ai trouvé et qui fonctionnent "chez moi" toutes les deux 
Ps j avais commandé le manchon avant le joint viton d ou les deux installations

Bon, j'ai presque fini la restau, après une remise à neuf du moteur (spis en FPM/roulements C3 et les classiques calages, fabrication d'un condo maison), un démontage total de la partie cycle y compris des amortisseurs (il faut que je poste la bonne méthode pour les Sébac dans le post adéquat), la TSE a démarré sur 10m de poussette (ben oui j'ai mis des cale-pieds, la position de conduite avec les jambes non symétriques me chagrinait, surtout sur une "enduro"). Bref ça tourne super bien, reste deux ou trois choses à faire niveau carénages mais là n'est pas le problème.


Concernant le joint du pot (7€ le bougre), ça n'a pas tenu apparemment : plus un problème de résistance mécanique à cause des mouvements du collecteur selon moi, le joint est fissuré alors que le moteur a très peu tourné. Ne crachons pas trop vite sur les joints torique FPM, le miens était peut être trop souple. (70 shores)

Du coup j'ai commandé du joint silicone, bien moins cher d'ailleurs, plage de température au moins aussi importante et en plus du 28x5 j'ai aussi pris du 27.93*5.33, histoire de voir si un montage plus serré est bénéfique. Du coup Wait & See... 

Sinon question : il semblerait que ma courroie soit plus courte que l'origine, je le vois car même écrou nylon de réglage enlevé, le filtre du gurtner est bien loin du bras oscillant : le ressort est déjà bien comprimé. Il semble que le vario peut néanmoins se fermer à fond avant que la platine d'allumage ne bloque la rotation du moteur. Du coup ça me retarde la montée du vario, ce qui donne un sacré punch à la bécane (full origine). La question est la suivante : y a t-il un risque d'usure réel du variateur ou est-ce que c'est la courroie qui va prendre

P.S. Je ferai des photos correctes de la machine en grande définition sous tous les angles quand j'aurai le temps, j'ai remarqué qu'internet n'en regorge pas.

Je pense que ta courroie ne pose pas de problème, tant que le vario arrive à monter, c'est bon.
Pour ton joint, c'est vrai que la contrainte mécanique est forte ... Pas évident.

Tu nous tiens au courant.

Je viens de penser que ça pourrait en intéresser certains : quand j'ai eu la bécane il n'y avait pas de filtre dans le silencieux d'admission (ni grille ni plaque ni mousse). :o
J'ai donc dessiné sur ordi une sorte de plaque qui permet de coincer un filtre maison (à base de mousse/gaze...) dans le silencieux sans que ça finisse dans le carbu et avec le trou qui va bien pour la vis. Je précise que c'est pour un D12G que j'ai fait ça.
Une fois imprimé en Nylon, la plaque fait très bien son office.

Donc si par hasard vous avez le même soucis que moi et une Imprimante 3D sous la main, envoyez-moi un MP pour que je vous donne le fichier STL.

Ca tient l'essence moderne le Nylon ?

Oui pas de soucis, j'ai fait des tests car je refabrique d'autres pièces pour cyclo en Nylon et ça tient un mélange SP98 + White Spirit + Acetone sans broncher. C'est d'ailleurs étanche à ce mélange.

C'est bon à savoir  
Faudrait modéliser les bouchons de BB en plastique !

Je ne suis pas contre, seulement je ne sais absolument pas à quoi cela ressemble ! Si ça vaut le coup il faudra que quelqu'un m'en envoie un exemplaire afin que je puisse le modéliser, mais on verra ça après mes concours... 

A mon avis, c'est un peu chaud car il y a un filetage interne...

Si l'original est en plastique alors c'est largement reproductible en Nylon, c'est une matière surprenante qui permet énormément de choses.

Bon, après 40 kilomètres je peux dire que le joint silicone en 27.93*5.33 tient super de chez super bien. C'est rentré serré sur le pot et ça ne bronche pas malgré les mouvements du collecteur !
D'ailleurs le joint FPM que j'avais essayé en premier n'était pas fendu contrairement à ce que j'ai cru et dit : il n'était simplement pas assez "gros"...
Donc je recommande vivement cette dimension : 27.93*5.33

Sinon, au cours de cette balade, j'ai arrêté la meule (qui tournait comme un charme), et je vais pour la démarrer 2 min plus tard et là impossible. J'ai du attendre qu'elle refroidisse et elle est repartie en 3 tours de vilebrequin comme si de rien était... Je tiens à préciser qu'elle tient le ralentit sans aucun soucis. :|

J'ai d'abord pensé au fait que j'ai pu noyer le moteur, mais même en coupant l'essence et en décompressant ça ne partait pas. J'ai également remarqué que chaude mais pas trop, elle démarre mieux sans lumière. A priori ça n'est pas un problème de carburation car à froid elle démarre très bien avec un petit coup de starter et en roulant tout tourne rond.

Du coup je pense avoir une vague idée de ce qu'il se passe : en roulant, l'air refroidit le moteur et spécialement le volant magnétique et le stator. Si je m'arrête, le moteur encore chaud va, par conduction, chauffer le stator et par conséquent le condensateur, et je pense que c'est lui qui me pose des problèmes.

Je tiens à préciser que mon condo est un moderne 1000V 0.22µF rentré dans un boîtier de condo classique et immobilisé à la colle chaude.

Est-ce que cela vous paraît plausible comme diagnostique

Ca peut aussi venir de la bobine. Elle est d'origine ?
Tu peux essayer de rapprocher un peu les électrodes de la bougie.

J'ai un allumage étoile donc bobine sur le cadre et celle-ci n'est pas une origine, donc s'il y avait des ratés ça serait tout le temps et pas que au redémarrage à chaud, enfin je pense...

Je vais en effet checker les électrodes, je n'ai pas réglé l'écartement et je crois qu'il est plus grand que 0.5mm sur les bougies que j'utilise.

Si ça ne suffit pas je passerai le condo en externe. Est-ce que du fil de cuivre multibrin en 1mm² est suffisant ?

Ah ok, avec la bobine externe, c'est effectivement peu probable.
Du 1mm2 suffit, pas de problème, dès l'instant qu'il n'est pas à 1 mètre des vis platinées.

Tu nous tiens au courant.

Suite des péripéties : condo passé en externe, j'ai acheté une référence spéciale courants de rupture, il est juste énorme. Le tout monté avec du 2.5mm² histoire d'avoir l'esprit tranquille. Seulement ça n'a pas résolu le problème de démarrage à chaud.

Mais ne lâchant rien, j'ai remarqué que rien que le fait de mettre la meule au ralenti pendant 10 min m'avait noyé une bougie (noire de chez noire), alors qu'en temps normal la carburation est tip top (vérifié). J'avais mis des bougies à isolant proéminent (en indice 6 de chez NGK), de plus j’étais calé en lecture pige à 1.9mm avant PMH et je fumais trop à mon goût au démarrage. Donc ça c'est les faits.

Du coup j'ai décidé de voir si la chauffe des éléments de l'allumage modifiait l'étincelle : j'ai copieusement chauffé au sèche cheveux (2100w) tout le stator, puis la bobine externe, puis le condo, puis l'antiparasite et rien de rien, toujours la même étincelle bleue que j'arrive à créer en tournant le volant sur 1/5e de tour.

J'ai donc recréé les conditions de la panne et j'ai vu que ma bougie après une tentative de redémarrage se couvrait immédiatement d'un film d'huile séchée : pas bon pour l'étincelle

Donc en définitive il est possible que ça soit la chauffe du carbu qui soit en cause : évaporation des éléments légers de l'essence dans la cuve => le mélange devient plus visqueux (huile et molécules lourdes) qui envoyés dans le moteur encore chaud ne se déposent pas sur les carters mais vont sur la bougie et la noient en instantané. Qu'en pensez-vous

Ce qui a à priori marché pour résoudre ce problème : vidange du réservoir pour virer la fin de mon plein de rodage + mélange à 1.8% de XR77 et SP95 + bien fermer l'essence dès qu'on s'arrête + remettre l'ancienne bobine + B6HS au lieu de BP6HS + calage à 2mm sur pige.

J'ai hier fait 120kms en essayant de mettre la machine en faute à de maintes reprises (arrêts plus ou moins prolongés après des périodes de bas ou hauts régimes) et à chaque fois ça a pété sans trop de soucis, même s'il faut quand même pousser plus à chaud qu'a froid... 

Je trouve également que je ne fume presque plus au démarrage et pas du tout à chaud.


Sinon le joint torique de pot qui a presque 200 bornes n'a pas bougé, il est tellement étanche qu'il est encore orange à l'extérieur

Tu veux que je te dise ? A mon humble avis, c'était la bobine.  

Franchement ça ne me surprendrait pas. Et désolé mais je ne vais pas remettre l'ancienne pour voir si c'est bien ça

je dois réparer un moteur de tse pour un copain
jamais toucher un moteur tse , c est le même que le tsa ( ça je connais)
comme un 103 mais avec culasse polygone ou encore un truc spécial à ce modèle ???

Pareil pour moi aussi
Et je te conseil de mettre du sp98 en essence et pas trop d'huile 3% semi synthèse ça suffit.

Alors je confirme, la bobine n'y est pour rien, tout est une histoire de cuve de carbu qui se remplit trop à l'arrêt si on ne ferme pas l'essence. Comme la pipe est inclinée, du mélange coule dans mes carters, surtout si la moto n'est pas sur un terrain plat.

Sinon les moteurs de TSE sont des moteurs presque identiques aux 103 et les mêmes que sur TSA. Les différences avec le 103 sont la culasse, le pot, la référence du carbu et les diagrammes pour certains. Je te conseille de te procurer la RMT correspondante, elle est trouvable sur le net en PDF.

Aussi sur TSA certains carbus sont à membrane, pas sur les TSE. En gros une fois passé le HM tu ne sera pas dépaysé.

@jno : SP98 je n'en mettrai pas, aucun intérêt d'avoir un indice d'octane plus élevé avec un RV d'origine, c'est plus cher et certains additifs à l'intérieur ne font pas bon ménage avec les joints de carbu (je l'ai lu et je ne vais pas aller confirmer ça, ou non).

Je mets du SP95 mélangé à de l'huile 100% synthèse minimum API FC à hauteur de 1.8-2% (1.9 en moyenne, ça dépend de mes trajets). Avec ça je ne fume pas, j'ai une coloration top et je sais que le moteur est bien graissé vu ce qui sort par le corps du pot de détente dont l'assemblage n'est pas 100% étanche. Avec un pourcentage d'huile relativement bas, disons limite, je respecte scrupuleusement des temps de chauffe et j'adapte ma conduite pour faire en sorte de ne pas assécher le moteur.

carbu à menbranes sur une mob ???
sur les tronçonneuses oui pas les mob
le carbu du tse du tsa et du 103 104 gt 10 gl 10 c est un gurtner de 12
après peut être que le réglage interne et diffèrent

Sur certains modèles et à certaines années, il y a le carbu E12 qui possède une sorte de joint plat qui ressemble à une membrane mais le fonctionnement est le même que le D12, c'est à dire avec une cuve à niveau constant.

Voilà McBB, c'est au E12 que je pensais, désolé si je l'ai improprement appelé carburateur à membrane.

Une belle saloperie ce E12 .... 

les gurtner montés sur les peug n était pas une grande réussite en général
le système du cable pour le boisseau m a toujours énervé d ailleurs